Популар Постс

Избор Уредника - 2019

Излет на Тенерифе без корачања на плажи

Дан када сам стигао на Тенерифе, Теиде је постао трајни облак који нисам очекивао. Било је то прво у низу изненађења које ће ме одвести у шетњу виноградима, ући у кухиње, јести хиперкалоричне саксије, шетати селама лаве, облачити се као мађионичар и Изнад свега оставите купаћи костим у коферу.

На северу, мало је Тенерифе које се дају туристичким измишљотинама у којима се све догађа око стола и на којој је плажа готово најмање. У сенци је Теидеа и Канарска су острва направљена како би измерила оне који нису дошли у обилазак, прве досељенике „Гота“, фармере и одмах се повезали са Америком.

Реп без репова

Постоје две виле које служе као примери мање глобализоване обале острва. Ис Сан Марцос, мали град робусне астуријске физиономије која се спушта до рибарске луке, њен истински разлог за то. Одавде долазе бродови који и даље лове мреже у традиционалном стилу. Чини се да је циљ његове минималне плаже од црног песка мање одабрати купаче него понудити сценски излаз на море за кафиће и ресторане у којима се послужује та риба дана која одговара погледима, свежима и светлим.

Само 7 километара, Гарацхицо Има више славе и више шетача, јер такође има више камена и више амбалаже. Његове палате су сада сеоске куће и на њему се налази врх три природна базена између лаве који пливачима нуде илузију купања у праисторијској бањи. Гарацхицо има најпрометније ходочашће острва, са 100.000 ходочасника који су 16. августа обукли типичну сеоску ношњу, црвену и белу мађионичару и учинили да се град преплави јединог дана у години који његов затворени самостан напушта ако јесте и омогућава посете.

Гарацхицо и обала без редова © Цорбис

ПРИРОДНА КОМАНДА

Ел Теиде све обележава. То је највиши врх на Канарским острвима (3.718 метара), Природна баштина човечанства, најпосећенији природни парк у Европи, седиште високог процента од 500 ендемских канарских врста (од којих 54 само Тенерифе) и најодговорније мање директна од готово свега што се дешавало последњих векова на северу Тенерифеа. Готово све је сажето у томе што штити и доноси кишу, са непрестаним гомиланим облацима око својих снежних врхова. Киша и температуре усмеравале су живот севера и њихових усјева који су се прилагодили ономе што се тражило: од банане до шећерне трске или винове лозе.

Све то значило је просперитет вековима и одређену независност туризма која је обележила физиономију подручја на којем палаче обилују и постоји реалнији и мање сезонски живот. А да бисте добили представу о невероватним квалитетама биљних врста острва, само морате да приђете Ицод и посетите његово драматично змајево дрво, симбол Тенерифе. То је вероватно најстарије на Канарским острвима, процењује се да је старо најмање 800 година, али могло би достићи 1.200 година. Тешкоћа је до сада, јер није дрво, већ врста прашког историјског лука или лука. То је ендемска врста Канарских острва, Азори, Зеленортских Острва и Магреба пред којима је тешко остати неискрена, било због искривљене естетике коју је насликао Ел Грецо, било због релативизирајућих рефлексија против њене дуговечности.

Ево правила Теиде © Цорбис

ВИНА КОЈА СУ ОТОЦИ

Вино од Тенерифе је другачије. Годинама се тај позадински укус поистовећивао са вулканском земљом и сумпором. Истина је да црвени имају коначну снагу коју нећете наћи нигде другде. Имаш нешто због чега жвачеш. Црвена се сада развијају, али белци, посебно слаткиши и нарочито малвазија, су већ оцти у којима се види путовање вековима. Прве лозе посађене су поред манастира Икод вина током колонизације. Већ се добро продавала међу Енглезима, а прича се да је независност Сједињених Држава потписана пружањем једног од њих (хронике говоре о „вину са острва“).

Вино са Тенерифа то врло добро објашњава у Музеју вина и меда у Ел Саузалу, интерактивно је и са добро опремљеном дегустацијском собом у којој имате при руци пет острвских ознака порекла. Покушајте, на пример, Хумболдт, моћну малвазију која је скоро алкохолна пића. Или суштински завет, још једна мека малвазија, која Зна како јести брескву и мирише на пад у жлеб. У близини, Бодегас Моње оружје за употребу, има ресторан отворен у подне и, пре свега, шири кућно вино посебним активностима као што су Вине & Сек, где вас уче како да вежете партнера који вам је ставио чаша његовог потписаног вина.

Змај од Ицода © Цорбис

ЈЕДНАКО ЗЕЛЕНО ЗЕЛО, АЛИ РАЗЛИКОВАНО

Исто поврће које једете на полуострву овде има мало другачија имена, физиономије и окусе. Почевши од кромпира, који је овде кромпир и који има 48 различитих сорти. Само црног кромпира има 14. Није лако лаицима да их разликује, али упадљива имена помажу. На пример, онај од куинегуа, назван у част енглеског краља Едуарда, "краљ Едвард." Ако тог поподнева немате шта радити, све врсте воћњака можете појести у једном јелу: канарска паприка. Шаргарепа, купус, крушка крушка, ананас паприка (кукурузни хреновке), пасуљ (зелени пасуљ), сланутак, пилетина, крава, сланина, кобасица, кромпир, слатки кромпир и тиквице бубаго (канарски тиквице, са најфинијом коре) .

Тамо где служе оно што је вероватно најчистије на целом острву Антонио резерват, у Санта Цруз де Тенерифе. Од 1982. године Царлос Падрон, управник собе и власник ресторана, био је познат по квалитету свог кромпира, нарочито црног кромпира, и по озбиљности са којом се узима традиционална канарска кухиња. Чорба, иако се чини лажом, је летње јело, с обзиром да има летње производе, попут крушке. Тинерфено гурман Јосе Царлос Марреро каже за њега да је он најуравнотеженији, дијетални и најекономичнији од шпанских паприкаша и да је класична ствар да га облачите уљем и сирћетом. Уз њега послужују неке посуде са црвеним или зеленим мојоом, као што то чине и многа јела са острва.

Кромпир са мојоом © Цорбис Имагес

ЈЕДИНИ ФЕНОМЕН ГУАЦХИНЦХЕ

Гуацхинцхе је импровизирани ресторан који је настао у кућама фармера који су вишак вина продавали комшијама. Поред дегустације, почели су да нуде јела тако да падине низ падине нису биле тако изражене. Они су свуда, од најосновнијих (традиционално је да имају два или три јела и не нуде алкохолне пиће или кафу) до гастрогуацхинцхе Ел Релој, који припада породици Едуарда Падрона, винара и пензионисаног сатара, специјализованог за Ролек. Сада кухињу носе баскијски Аркаитз Сото и његова супруга Беатриз Падрон, Едуардова ћерка. Креативне обраде засноване на локалном производу на шармантном месту са сјајним погледом.

Набода у гастрогуацхинцхе Ел Релој © Ел Релој

Оставите Коментар